这里上网靠黄牛，这里古董老爷车满街跑，这里有地球上正在消失的景色之一......
2016/5/23 穷游网
如果你想逃离被网络24小时包围的现代生活，那你该来这里；如果你特别痴迷于旧物，看见复古海报里的古董车就激动，那你该来这里；如果你喜欢五彩斑斓的建筑，喜欢在阳光下慵懒聆听街头艺人的随性弹唱，那你更该来这里。
这里，就是古巴。也许你惊讶于它停留在旧时光中几乎不曾改变，但你一定会为它深深着迷。
(以下图文来自穷游er vincentzyp)
哈瓦那 ? 古巴写实
「 漂亮的老爷车，也可能喷你一头黑烟让你窒息 」
作为首都的哈瓦那，这里商业不达、物资短缺，除了中心区域一般街道上鲜有商铺，偶有一两家不太容易找的餐馆。刚到那天的中午，走了十几个街区才找到家餐馆吃饭，关键是这里没法随时上网用谷歌地图快捷定位查找。
普通便利店售卖的零食饮料品类甚少，货架空虚；最繁华的Obispo商业步行街倒是有很多商店和酒吧餐馆，有许多欧美游客，不过商店卖的也都是普通的衣物和一些纪念品。大的杂货店很多人光顾，倒是有不少饮品雪糕和饼干，但看到玻璃展柜上一排躺着四瓶可怜的洗洁精也说明了很多问题。
Obispo商业步行街上的街头艺人
老城区非中心的很多大街车辆不多，只有一些行人和几辆停靠的轿车，没有商铺显得比较空荡。房子多数是五、六、七层的样子，原本殖民地风格的彩色老墙如今斑斑驳驳，长街遥望阳台密密麻麻也算蛮有特色的。
偶尔驶过一辆彩色的老爷车，更多的是黑人或者混血踩着三轮车，路过时会问你需不需要“Taxi”。由于历史遗留，古巴现有的人口中白人占了65%，黑人占10%，混血和其它人种占35%。
这里虽然有唐人街，但华人后裔倒是没怎么看见过。街上小贩也不多，相隔老远才看到有人摆卖鲜花，在中心区有推车卖水果的小摊，品种也都比较少，还不怎么新鲜。
当然这里也有宽敞且交通繁忙的主大街，店铺也稍多，就是看不出有什么卖的。汽车尾气比伊朗印度都要大，路过的老爷车虽然漂亮，但尾气特别严重，路窄的地方可能喷你一头黑烟让你窒息。
居民区小巷子比较脏乱，虽然还不到印度那种级别，垃圾粉尘都不少。来的这几天老城中心到处有工地施工，有时一阵风吹过，可以看到扑面而来的扬尘，稍微转身慢一点眼睛都可能进沙子。
其实我旅游期间的古巴，正在经历有史以来最重大的变革。因为不久之后奥巴马要来古巴访问(确切来说是3月21日)。所以老城区中心到处在修路、换水管、铺设石油气和光纤。据说有的路30年没有修过，奥巴马要来6个星期就修好了。
哈瓦那 ? 老城风情
「 这里房子旧、街道旧、车子旧，什么都旧 」
其实怀旧是很多人都有的情怀，来古巴也正是因为这里旧——房子旧、街道旧、车子旧，什么都旧。在这里时光仿佛就还停留在20世纪五十年代。
哈瓦那老城区是500多年前西班牙殖民时开始建立聚居的，整个区有900多栋建筑，全都超过200年的历史，1982年被列入联合国世界文化遗产。来旅游一般都集中在这里，大部分景点都是步行可至。来之前提前下载好手机地图并将景点收藏标注，在没有网络的情况下靠GPS依然可以轻松定位导航。
老城区景点很多，教堂、广场、博物馆还有很多古典的历史建筑，很适合花三四天的时间到处游走，穿梭于各种斑驳的老街体验独特的风情。虽然个别小巷子场景杂乱阴森，但在这里一般不必担心有人骚扰。
一个人的乐队，古巴人非常热爱音乐
旧城中心的普拉多大道(Paseo del Prado)从国会大厦起一直延伸至海边，宽敞而大气。大道两旁尽是高端大气上档次的殖民地风格建筑，大都经过翻新过的或正在翻新。国会大厦对面有一排高低有致的彩色建筑，阳台门窗雕花和色彩搭配十分雅致，LP上有一张照片就是夕阳下在此取景的，加上几辆停在路边的老爷车绝对是一幅佳画。
普拉多大道，两旁都是漂亮的历史建筑
沿着大道往北向海边走，会经过建造精美的哈瓦那大剧院(Gran Teatro de la habana)，其对面是热闹的中央公园，一天到晚都飘扬着欢快的音乐。公园边上每时每刻都会停着一排刷得新净靓丽的经典老爷车，有时会如彩虹一样排出七彩的颜色，画面感非常美。
司机远远的看到游人就会拿着景点地图走过来问你要不要体验一下敞篷老爷车兜风的感觉。不过开价都不便宜，一个小时30-40CUC(1CUC=1USD)左右。
哈瓦那大剧院
旧城区有四大广场，分别是武器广场(Plaza de Armas)、教堂广场(Plaza de la Cathedral)、圣弗朗西斯科(Plaza de la San Francisco)、老广场(Plaza de Vieja)。
武器广场位于商业步行街Obispo大街的尽头，是一个怀旧淘宝寻古董的好地方。广场中间有个树荫小公园，绕着公园一圈很多小摊出售各种怀旧主题的物品：邮票、旧货币、旧式相机、各种银器、胸章、说不出年代的饰物盒子，还有许多关于革命关于切格瓦拉和卡斯特罗的书等等，就算不买也可以在这里晃悠看上许久。
教堂广场是一个非常有特色的地方，正北的哈瓦那大教堂(Havana Cathedral)是巴洛式建筑的美学典范，建筑石材取材于珊瑚，而且设计有明显的不对称性，是世界上最独特的教堂之一。
教堂广场及哈瓦那大教堂
我最喜欢的要数老广场(Plaza de Vieja)，建筑全都翻新得很好看。老广场的东北角有个叫Camara Oscura的十几层的观景台，估计算是老城区最高的建筑之一了，买票上去可以俯瞰广场和哈瓦那老城，风景视线极好。
登上观景台Camara Oscura俯瞰广场和老城
不管什么肤色，古巴人大都比较热情友好，而且很多男的长得帅，女的漂亮又性感。最多是碰到一些黑人问你要不要买便宜的雪茄，那大都是假的，别上当。
广场周边都是餐厅酒吧，随便走进一家，到二楼阳台找张视线不错的台，点上一杯朗姆酒，然后就可以陶醉在暮色下广场的热闹中，或是酒吧里轻快悠扬的那首《Chan Chan》里。
教堂广场旁边的La Bodeguita酒吧非常有名，很多名人去过，酒吧内贴满了照片，写满了签名，酒吧外很多游客都是站着喝mojito的。
叫一辆人力三轮车坐坐四处转悠，傍晚时分到美丽的海滨大道散散步、看看落日是非常不错的体验。圣萨尔瓦多城堡所在的海角是观看海滨大道及看日落的最佳地方之一，强烈推荐。
哈瓦那 ? 神奇交通工具
「 每个司机学车之前都得先学会修车 」
古巴被封锁禁运了五十多年，街上很少能见到比较像样的汽车，几乎一半以上是古董老爷车，都是从五十年代革命前开到现在的。其他的是从前苏联和现在的俄罗斯或者委内瑞拉进口的车，也没几辆是新的。这些老爷车大都是作为的士用，外表刷得很新，不过内里却是非常破旧，关门都得小心别太用力。
1956年出品的福特雷鸟(thunderbird)
老爷车一般都没有安全带，那个年代还没发明。包一辆老爷车一个小时可以在新城区和老城区内各景点兜风。不过因为太老，出故障是常事。我坐过一辆1954年出产的雪佛兰开蓬老爷车，半路上就出问了题要停在路边修。
雪佛兰CHEVROLET，1955年出产
其实别说贸易禁运，就算可以运这些车的零件都已经绝版了。所以每个司机学车之前都得学会先学修车，这么多年早就练就一身修车的好本领。
坐老爷车沿着滨海大道兜风看日落
古巴的老爷车可谓坏一台少一台，现在的车普遍是五六十年的年纪，还能开10年还是20年吗？谁也难料。如此风景也许会随着古巴封锁的解禁和经济发展而加快消失，等到这些老爷车都被换成新车，那么古巴街头这一古典浪漫的风情也将不复存在。
在哈瓦那还可以坐一种叫coco taxi的车，是黄色的像个花生一样的三轮摩托车，长得蛮可爱的，坐在后面观光兜风视觉挺不错的，适合长距离观光。
还有一种是人力三轮车，这里也管它叫的士。这种三轮车很慢，脚踏一圈去得不远，能量转换明显不协调，稍微有点坡度的地方都得推车，不过坐在后面看两边的街景还是蛮有趣的，适合短距离慢悠悠的穿梭于老城区的街道，细看日久失修的破落建筑。
特立尼达 ? 霞落星空 一梦百年
「 地球上正在消失的100个景点之一 」
《孤独星球：古巴》上有一句描述特别引人遐想翩翩：Soporific Trinidad went to sleep in 1850 and never woke up。意思是说特立尼达这个小镇沉睡了一个半世纪至今仍未醒过来，因为在这里时光仿佛还停留在19世纪中叶。
没法想象一个半世纪前是不是真的就是这个样子，但这个由哥伦布发现的加勒比海滨小镇确实有着与众不同的古典优雅和迷人色彩。要知道在来这里之前我已经从纽约到墨西哥再到古巴旅行了近一个月，没有审美疲劳是不可能的，然而特立尼达依旧能脱颖而出，让人眼前一亮!
这座迷人的小镇，虽说有19世纪的古朴风貌，然而无论乍一看还是仔细看这里的建筑色彩大都是翻新过的，但这种风格却是自殖民时期就如此的，翻新也就是复古，矛盾又统一。
最为古朴的其实要数鹅卵石街道。见过鹅卵石路，但真没见过这么有性格的鹅卵石路，石块大，凹凸不平坑坑洼洼的，杂乱得很有个性，自19世纪延用至今，全都被岁月磨得光滑，光线一照就反射出温柔的光泽。当然其实走起来并不好走，只能徐步而行，但也正好可以享受这令人陶醉的街景。
这里所到之处无不伴随着娇艳欲滴的色彩，加上街道有落差或弯度，长街远望犹如彩虹一般，配合独特的鹅卵石路，古典又清新。在墨西哥已经见识过好几个彩色小镇，但特立尼达的色彩仿佛更讲究整体搭配，很多房子都有漂亮而又有别于墙体色彩的门窗，碰撞出另一种视觉艺术。
最妙的是这些彩色的房子又由棕黄色系风格一致的瓦顶所统一起来，极具风情。所以说游走在特立尼达大街小巷完全是一种视觉享受。
中心主广场是一个精致漂亮的小花园，四周都是上了年纪但又看不出年纪的历史建筑。广场以西不远可看到特立尼达标志性的黄色钟楼，向南则可以遥望蔚蓝的加勒比海，换个方向还可看到小镇外的自然保护区的美丽山色。
主广场的东北角有一个小阶梯广场，两旁有酒吧和乐队表演，阶梯上摆满了小餐桌，从中午到晚上都坐满游客。
在此悠游闲坐，叫上一杯微甜的Trinidad colonial鸡尾酒或是一杯浓烈的朗姆酒，然后就可以微醺在古巴风情爵士乐中，品味明媚灿烂的加勒比春光，或是继续神游在19世纪的穿越中。
Playa Ancor是一处幽静的海滩，虽然三月份正是旅游旺季，不过沙滩上游人并不多(明智的土豪们其实都直接去了加勒比的海岛度假)。沿着沙滩有不少遮阳伞和沙滩椅，一些欧美老外在懒洋洋的喝着啤酒聊天看落日。也有比基尼美女在夕阳辉映下走过，关键是人不多，一个人刚好成就一道美丽的风景。
由于来到的时间有点晚，金灿灿的落日已经沉到离海平面不远的位置了。海浪轻柔之极，就那么薄薄的一片小浪，温柔地抚过沙滩后退去，更妙的是会在沙滩上留下一层轻盈的水衣，在斜阳下反射出一片如镜面平整的金红色流光，与波纹熠熠反光形成对比，极富层次。
特立尼达是地球上正在消失的100个景点之一。尽管我来的季节气候十分温顺，但一到夏季加勒比海的飓风就会肆虐，长年累月下这里特色殖民地建筑有受损的趋势。
所以当地部门也在采取措施加强当地建筑抵抗暴风的能力。说正在消失或许有点危言耸听，只是在可见的将来，随着古巴的开放，这里是否还能如现在一样，没有过度的商业开发且保留古朴闲适的人文生态，这就是未知数了。
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